Oltrepo Pavese Metodo Classico DOCG: Italiens unterschaetzter Pinot Nero

Eine DOCG dort, wo niemand hinsieht

Wer von Pavia nach Süden fährt, sieht die Poebene aufhören. Die ersten Ausläufer des Apennin schieben sich in langen parallelen Rücken nach oben, die Rebzeilen folgen den Höhenlinien, und nach zwanzig Minuten steht man in einer der dichtesten Weinbaulandschaften Norditaliens. Das ist der Oltrepò Pavese: wörtlich der Teil der Provinz, der jenseits des Po liegt. Außerhalb Italiens könnte ihn kaum jemand auf einer Karte zeigen.

Die Schaumweinbezeichnung heißt Oltrepò Pavese metodo classico DOCG, eingetragen als geschützte Ursprungsbezeichnung am 19. Dezember 2011, Aktennummer PDO-IT-A0958. Das Anbaugebiet umfasst 41 Gemeinden, alle in der Lombardei, in einem Hügelband, das seit dem 19. Jahrhundert Pinot Nero anbaut.

Das späte Eintragungsdatum führt in die Irre. Es hält einen Verwaltungsakt fest, nicht den Anfang einer Geschichte. Flaschengärung gibt es in diesen Hügeln viel länger, als die Papiere vermuten lassen, und dass der Name kaum jemandem etwas sagt, hat mit Brüsseler Stempeln nichts zu tun.

Warum ist Pinot Nero hier das Rückgrat?

Weil das Disciplinare es so will, und zwar deutlich. Die Cuvée verlangt mindestens 70% Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Grigio und Pinot Bianco dürfen zusammen höchstens 30% ausmachen. Das ist eine hohe Untergrenze. Jede Flasche mit dieser DOCG ist damit von Rechts wegen zuerst ein Pinot Nero und erst danach eine Cuvée.

Eine Stufe höher wird die Vorgabe strenger. Die Typen Pinot Nero und Pinot Nero rosé fordern mindestens 85% der Rebsorte und einen Mindestalkohol von 12,00% vol gegenüber 11,50% beim Basiswein. Insgesamt gibt es zwei Stile: Spumante und Spumante rosé. Keinen Stillwein, keinen süßen Ausreißer, keine dritte Kategorie, die das Profil verwässert.

Die Rebsorte ist keine nachträgliche Marketingidee. Sie wächst hier, weil kalkhaltige Tonböden und die Temperaturschwankung zwischen Tag und Nacht ihr Säure und Länge geben, ohne das alkoholische Gewicht, das Pinot Nero in wärmeren Teilen Italiens ansetzt. Die Winzer dieser Hügel wissen seit Generationen: An diesem Ort taugt diese Traube besser für die Perlage als für Rotwein.

Was verlangt das Disciplinare tatsächlich?

Mindestens fünfzehn Monate Hefelager, gerechnet ab der Tirage, und keine Freigabe vor dem 1. Januar nach der Ernte. Ein Millesimato, die Jahrgangsabfüllung, braucht 24 Monate. Der Ertrag ist auf 10 Tonnen je Hektar gedeckelt, der Grundwein muss 11,50% vol erreichen.

Eine Pflicht zum Holzausbau steht nirgends im Text. Diese Leerstelle ist gewollt, und sie prägt den Stil: Bezugspunkt sind Autolyse und Frucht, nicht das Fass. Was man schmeckt, ist Zeit auf der Hefe.

Damit verschiebt sich das Bild, das viele vom italienischen Metodo Classico der zweiten Reihe haben. Hier liegt keine abgeschwächte Fassung von etwas Ernsterem vor. Hier liegt ein vollständiges Protokoll der Flaschengärung vor, mit definiertem Mindestlager, definierter Jahrgangsstufe und verbindlicher Leitsorte.

134 Erzeuger und ein Bekanntheitsproblem

Das EU-Register führt 134 Erzeuger unter dieser Bezeichnung. Das ist keine Boutique-Appellation und keine Handvoll Güter, die aus Sturheit eine Tradition am Leben hält. Das ist ein funktionierendes, dicht besetztes Weinbaugebiet mit echter Produktionsbasis und echten Mengen.

Trotzdem reist der Name nicht. Wer in London oder New York nach italienischem Metodo Classico fragt, hört Franciacorta, dann Trentodoc, dann nichts mehr. Der Oltrepò hat seine Wirtschaft jahrzehntelang darauf gebaut, hervorragende Grundweine aus Pinot Nero an jene zu verkaufen, die ihr eigenes Etikett darauf klebten: kaufmännisch bequem, für die eigene Identität verheerend. Berühmt wird man nicht für das, was man anonym verkauft hat.

Ohne Umschweife: Der Wein war nie das Problem. Zersplitterter Besitz, schwache gemeinsame Vermarktung und die Gewohnheit, über den Preis statt über den Namen zu konkurrieren, haben mehr angerichtet als jeder schwierige Jahrgang. Die Betriebe, die damit gebrochen haben, die unter eigenem Namen abfüllen und weit über die Mindestzeit auf der Hefe hinausgehen, machen heute einige der ehrlichsten Schaumweine Europas, gemessen an dem, was sie kosten.

Wie er schmeckt und was dazu passt

Das Disciplinare nennt ein mehr oder weniger kräftiges Strohgelb, ein feines und beständiges Mousseux, ein feines, sanftes und weites Bouquet sowie einen herzhaft salzigen, frischen und harmonischen Geschmack. Die Reihenfolge lohnt einen zweiten Blick: sapido steht vorn. Die Handschrift ist Salzigkeit und Spannung, nicht Cremigkeit.

Im Glas geben die Basisabfüllungen weißen Pfirsich, Haselnuss und einen kreidigen Abgang, während der Rosé die Frucht des Pinot Nero sichtbar hält, ohne süß oder schwer zu werden. Länger gereifte Millesimati gehen Richtung Brotkruste und getrocknete Zitrusschale, immer mit derselben salzigen Kante darunter.

Am Tisch trägt er dort, wo die meisten Schaumweine aufgeben. Frittierter Fisch und Vitello tonnato sind die leichten Fälle. Der Rosé passt zu den Salumi derselben Provinz und zu Risotto, eine gut gereifte Flasche hält auch gebratenem Geflügel stand. Bei 8 bis 10 Grad servieren, im richtigen Glas und nicht in der Flöte, und ihm zehn Minuten geben, bevor man urteilt.

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