Aloi

Aloi puise dans les dix-neuf municipalités du Roero, la dénomination piémontaise sur la rive gauche du Tanaro où le Nebbiolo prend une physionomie différente de celle des Langhe. Ici, le vitigno donne des rouges structurés qui demandent une vingtaine de mois de vieillissement avant de se révéler, avec un degré alcoolique que le cahier des charges fixe à au moins 12,5 %. Du même territoire naît l'Arneis, le blanc qui a rendu le Roero aussi célèbre que ses rouges : un vitigno dont sont issus des vins croquants et des spumanti nerveux, jouant sur la minéralité que les sols sablonneux de la zone savent imprimer. Aloi travaille sur cette double âme — rouge de structure et blanc de tension — sans forcer la main, laissant le terroir dicter la mesure. C'est une interprétation où la précision compte plus que la rhétorique, et où chaque choix œnologique semble pensé pour ne pas couvrir la voix du lieu. L'entreprise n'est pas visitable.

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